Главное меню Металлоискатели • Датчик - Катушка. Архив Братского форума 2005


Металлоискатели от Ankera Обновление:04.12.07
Anker-50
Описание
Настройка
Anker-50М
Описание
Схема и п.п.
Anker SS-60
Комментарий
Anker Magnet pit
Описание
Настройка
Пинпойнтеры
Q-meter
Q-meter v.5.
Q-meter v.6.
Skanmaster
Anker-pulse
На базе ИМБ
Anker - pulse2
Описание
Руководство
FAG
Заказать Pulse2
Архив форума
О приборе
Делаем Анкер
Катушка
Передатчик
Преобразователь
О замене элементов
Печатные платы
О полевых испытаниях
Технология
Датчик
Штанга
Непознанное
Фантазии
ТРАССЕРЫ

Датчик - Катушка. Архив Братского форума 2005

RAJ

Катушка "Кольцо" сделана по этому принципу http://phazitron.narod.ru/coloop.htm

andron

Принцип хороший но не для этой схемы.Компенсирующая расположена в районе приемной и подключена последовательно с передающей. А для пследовательного резонанса, передающая должна быть свободна. Поэтому компенсирующую подключают в противофаз к приемной и размещают возле(вернее вместе) с передающей. Смотри как один из вариантов http://md04.narod.ru/01a.html Когда то наваял трактат ( правда с орфогр. ошибками ну и хрен с ним, главное суть понятна)

andron

Еще один совет. Есть две катушки близнецы но в одной ТХ- 75витков в другой 120. Обе сбалансированы и подобран резонанс. Так вот на одном и том же приборе(один и тот же автоген) 75 круче на 8см.!!!

ciklon

Тут надо разбираться, в чем дело... У меня на 120в при токе 65ма раскачки (5В) видит 40см, и видно что это не все, можно еще дотянуть до 45, конечно это уже будет предел. У меня прет такая наводка от радиосети, со своей поднесущей 60кГц, что я ее на осциллографе вижу, могу даже период померять. И появилась недавно. И в телефоне и в колонках прет. Такое впечатление, что гдето колодцы подтопились и утечка в телефонную линию. Но отсоединял, всеравно, из "воздуха". Жду 24 часов, чтобы можно было что то оценить. Так по уровню шумов видно, что на природе будет хорошо...Т.е. можно еще прибавить. Ты лучше попробуй снизить ток раскачки и погляди, как будет чувство меняться...Как повлияет. Ты же не забывай что у 120витк. сопротивление больше, но напряженность поля выше, однозначно...Попробую опять на 75витковой, для сравнения...

Андрюха, что у тебя за диск, из чего он сделан? У меня СДРОМ видит на 20см...а 5коп на 40...кусок стеклотекстолита 2х стороннего 35 на 80 видит около 70см, пластина из бронзы 100х100х0.5 видит 90см ну и все вокруг тоже видит за полметра. Я думаю, что погоня за 50см абсолютно лишняя. Это уже просто спорт а не прибор выходит. В грунте всеравно этого не будет, только в песке и то не во всяком...Увеличить катушку до 250мм вот и будет вам 50см...

Добавил наконец то усиление до 10 000 (помехи позволили) На 160мм катушке 32см, на 210мм= более 40. Маленькая- песня, главное что такая маленькая...!!! Это на одном и том же приборе, на 7кГц... Я имею в виду чистый размер самих катушек. Так это в домашних условиях! Что примечательно. Катушки изготовлены по одной технологии, с одинаковым соотношением диаметров и витками. Большая больше "шумит". Затрудняюсь даже придумать из-за чего...И еще интересный момент (просто обратил внимание). Без крышки, т.е. без половинки экрана, на руку реагирует как на чермет, рост амплитуды, а когда с экраном- как на цветмет. Мне кажется что в этом случае происходит сложение-вычитание фаз полей как самого экрана так и руки. Экран ведь тоже вносит свое...хоть и маленькое но поле...
Поверните монету другим ребром- все...не видит...

andron

Andron--Ciklony Юра, СДРОМ это такая штука, прикручиваемая в корпус ПК для того что бы в нее вставлять CD-R и CD-RW

ciklon

klod писал(а):


Приемная катушка мотается проводом ПЛШО одножильным или многожильным (ланцентратом)? Связано ли это с добротностью контура? Или просто гарантия от короткозамкнутого витка и значит можно использовать обычный но осторожно?



Называется- литцендрат а катушка мотается простым проводом. В шелке она будет пузатей, добротность выше, но ничего не дает. Обычного провода вполне. Мотают же проводом 01 сетевые обмотки силовиков. А там напруги...поболе...И еще, не забывайте, что с ростом добротности стабильность хуже, как ни печально...


Коляй, ты лучше вот что скажи: у тебя есть СДРОМ. Это диск такой, с дыркой в центре, 5 дюймов. Проверь ка на своем приборчике (анкерском), что то мне Андрон такое загадал, не могу вкурить...У меня 20см и все...чудеса какие то...У меня их штук 400, так ни один не видит дальше...

Вот только сейчас подумал... Может он имел в виду сам привод, девайс т.ск. А я думал диск...вот лоханулся Старею...
------------------------
Andron- ВОТ ВОТ ЖЕЛЕЗЯКА, ПРИТОМ СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА.Это не то что сказать на кастрюлю, типа, 110см А кастрюли то разные..
---------------------------

Как мысли сходятся на расстоянии. Пока я тут писАл, ты уже и вкурил. Молодость...

Sergey Pich

Мужики!Наблюдая за вашими делами вот уже 2 года,балдею что зациклелись на этих мелочах.Anker-молодец-дерзал,дерзал-переплюнул,в натуре,и Вайт и прочую холобуду(молчу про АКА-они придерживают свой резерв),не вспоминаю Щедрина(разорившись на его книгу-я занялся этой темой)-короче в принципе достигнут некоторый предел,дальше которого ,на данный момент истории , по моему некуда "углубляться".Я целых пол года эксперементировал с катушками-и по виткам,и по диаметру-Щедрин всё правильно описал.Я не даром спросил(великих кладоискателей) про чешуйки -никто не ответил(сапожник-без сапог-это понятно ) Увеличивая датчик ,в диаметре,выше 26-получаем глубинник,но теряем чутьё на мелкие мишени.У Андрона.как мне кажется.что то с согласованием(на 75 витках-больше глубина).Вы меня конечно простите-что влез-но всю жизнь занимался RX(приёмниками) и TX(передатчиками)на КВ и УКВ поэтому меньше имею опыта в более низких частотах.Но скажу,что схема Anker,а (пусть она гдето и даже позаимствована)-очень хорошо просчитана-по динамике(DB).Поэтому мне кажется-не надо больше ни чего разгонять.Ну а проблемы с меандром,обычно решались,с помощью делёжки.Т.е.-кварцованный генератор-на частоте на порядок выше-делёжна до нужной частоты-и два зайца убиты-и стабильность-и меандр.С уважением Сергей(UA3DGZ)

Коляй

Сергей, а за чутьём вроде никто и не гонится. Гонятся вроде за потребиловым, да за стабильностью. Мне давно уже хватило, со мной и так уже ребята отказываются в раскоп ехать. Анкер уже 10 лет занимается этой темой, потому и результаты есть. Чуства может быть и хватит, но теперь пойдут различные темы идентификации, типа годографов и пр.
Про чешуйки специально спрашивал, говорят монеты такие овальные тонкие. Ну не видел я их никогда, так бы обязательно попробовал. 73!

Grey

Столкнулся с проблемой.
Никак не могу получить на катушке 50В.
Генератор стабильно запускается.
TX-85 витков(0.7мм), Д=22см, залита эпоксидкой.
RX-290 витков(0,2мм), Д=11см, залита парафином.
СX-30 витков (0,2мм) поверх TX.
Конденсатор на TX - 0.1. Пробовал от 0.047 до 0.2. Разница - 3-5Вольт.
Резистор R3 поставил подстроечный до 1К. Влияет только на сигнал генератора. На катушке никаких изменений не наблюдается.
Итого - 28-35 вольт и кирдык. При том что ток потребления порядка 170мА.
Где грабли зарыты?

ciklon

Сколько уже говорено - переговорено... Не заливайте катушки ничем, только приклеить смолой, плотная умотка лентой. Никакого парафина...боже упаси...Добротность упадет, не будешь знать в чем дело. Размах напряжения на катушке не имеет значения. Главное ток в контуре... Померяй падение на тех 2-х омах и посчитай по закону Ома. Вот если будет 20ма, это плохо, а если 100-140, это отлично...

Grey

Пробовал и не залитую TX. Результат не меняется.
А вообще, я их сначала нитками утягиваю, а уж потом, чтоб витки не расползались, промазываю.

Резистор R1 который?

А как же тогда резонанс передающей найти, если не по размаху напряжения?

ciklon

Пропитка и заливка ничего кроме веса не дает. Иногда полезна при плохой жесткости несущей конструкции. Это да, надо продумывать. Но заливать или пропитывать надо только "чистыми" массами, эпоксидка напр. Потому что парафин- это продукт нефтепереработки, что там в нем не известно. Могут быть (и есть) присадки металлов. Тогда уже лучше воск, который у пичелок под хвостиком. Температурный коэффициент расширения материалов и самой катушки разный, не совместимый. Добиться стабильности не выйдет никак. Но схема Анкера это все прощает. Разберитесь лучше и в этом. Для чего же там высокое питание Синхро детект...?
Резонанс ТХ не надо искать, если автогенератор автогенерит, то это уже и есть резонанс...А резистор Р1 конечно. Добротность РХ- вот что повлияет на ВСЮ! систему, а не ТХ. Тут надо аккуратно...


dimir

Андрон: в трактате по изготовлению датчика, на плате буфера правильно ли показан ключ м.с. NE5534?

andron

Ключ указан не правильно.

 


Коляй

Опять покрутил прибор - повторитель поставил в катушку. Фазы не настраивал. пятачок взял на 40 см, золотое кольцо диам. 18мм взял на 30 см. Стеклотекст. коробочку 100/80/40 взял на 1 м. Это при том что до арматуры пола было 60-70 см. Катушку надо как следует экранировать, а то на руку реагирует.

ciklon

Если нормально заэкранированная катуха (полностью, как надо) то на руку (ладонь) реагирует как на цветмет, в динамике. Где то около 5-7см. Ну а если без экрана... тогда за 1м не могу подойти. Даже очки снимал, все равно...

Экран- это неотъемлемая часть. Экранировать надо и ТХ и РХ (лучший вариант). Можно и одну РХ, но это в том случае, когда компенсационная обмотка не является частью РХ. Все зависит от схемы самой катухи. Но лучше всю...

MARS

У меня экран в катухе из токопроводящей резины руку не чувствует!!!
Если чувствует руку значит изменяется емкость екран плохо работает!

ciklon

Нет, рук он не чувствует в том понимании, что из-за экрана, когда взяться нельзя ни за что, все разбаланс тянет. Просто реакция на руку, как на цветмет, т.е. фаза сдвигается, как от "золота", рука ведь... Когдато на форуме кто то вспоминал об этом, правда давненько...

Guest

Здравствуйте, Циклон! Катуха реагирует цветом только на руку, или, как и положено, и на всё остальное? В своих катушках стараюсь полностью убирать этот эффект, на мой взгляд вредный... Я не прав?

ciklon

Если реагирует на руку таким образом, то руки из золота... А если нет, то не золотые... Это нормальный эфект.. не из-за экрана, а из-за того, что само тело тоже имеет магнитную проницаемость и при сильном поле можно увидеть это. Причем, фазу двигает, не как ферро...изменяет индуктивность.. С этим как бороться? Да и надо ли?
О пользе или о вредности тут нечего сказать. это и есть нормальная работа детектора.

Guest

Руки у меня, кажется, не золотые ... Звенят только при плохой экранировке катушек ... Правда, при мелких раскачках . Попробую на Анкер-50. С грунтом, наверное, будут большие проблемы, если уж руки звенят...

ciklon

Ребята, экранирование здесь не при чем. Это свойства тела проявляются. Фаза ведь сдвигается, значит индукция падает в РХ... Попробуйте... Этот эфект видет при резких движениях рукой. А если просто при приближении, тогда конечно, экран плохой, или вообще забыли сделать, тогда точно - руки не золотые...

Guest

Циклон, я понял... Я всецело доверяю мэтрам. Я не об этом ... Я просто хотел сказать, что никогда не раскачивал ТХ до звона на руку... А вот если в Штурме, как писал Садко, проявляется этот эффект, то нужно ЭКРАНИРОВАТЬ...

ciklon

Вот, вот. Я и говорю. что если плохой экран, то рассогласование баланса видно, как прирост амплитуды. А в этом случае, сдвиг фазы...Но только очень близко и резкие движения, особенно когда пальцы врастопырку. Тут только можно догадываться, от чего это..


klod

Прибор уже почти собрал и начал возиться с настройкой катушки и получается вот такие дела. Разбаланс в районе 5-8мВ но максимальное расстояние на котором видна реакция на цель не превышает 18 см на мелкие предметы (пинцет, отвертка и др..) Я говорю о возрастании амплитуды на экране осцилографа. Может вместе с прибором цувствительность увеличиться ведь прибор реагирует на изменение фазы сигнала Хотелось бы узнать какое примерно расстояние получается у других только для катушки без прибора? Может я рано паникую, это мой первый прибор можно сказать даже дебют в этой области, ну уж больно результат (18см) далек от желаемого. .Что посоветуете мне делать для увеличения чувствительности (резонанс в приемной катушке настроен точно. Может быть сильно большой ток в передающей катушке. Амплитуда напряжения в передающей катушке 130В и ток соответсвенно раскачку делал по схеме ciklona на полевиках) Не прийдется ли мне перематывать приемную катушку?

andron

Не переживай.Все в норме. Без прибора очень трудно все засечь. Делать какие то выводы можно измеряя на выходе синхродетекторов,а дальнобойность оценивать по реакции последующих, усиленых каскадов. Дальность это грань между тишиной( на пороге чувства) и сработкой от пяти копеек Осцилографом фиг заметишь, тем более даже с делителем внесешь в работу(особенно вх каскадов) свою лепту....Емкость .. сопративление..наводки..


Коляй

Про катушки сказано уже не мало, но мне удается скомпенсировать без всяких дополнительных предметов(шайбочек, кусочков фольги). Обмотки делаются на несложных оправках и пропитываются баксидкой во время намотки. Висота катушек одинаковая (у меня 7 мм), профиль прямоугольный и толщина примерно одинаковая. Обе катушки ложатся на фанерку, от пола на метр, пока без экранов, находится резонанс RX, Отматываются витки от компенсирующей обмотки или от RX, и если размах меньше 20-50 мв не делается, начинается магия. Меняются концы обмоток комп. и RX, потом TX. Потом комп. и RX только уже вместе. Один раз целый день провозился, что только не менял. Потом поменял концы TX после конденсатора 0,15 (до этого менял вместе с конд.) и все свелось. Вообщем калдует кто как может. Из четырех таких пар не свелась только одна. Поставил другую ТХ - все свелось. Видимо мотать тоже надо бы аккуратно. С экраном баланс уйдет, но на это есть петля. Может понадобится виток-другой отмотать. Надо что бы экран не влиял как металл. Я делаю из конденсаторов К73-11 на 6М8(круглые, зеленые), как КТ315 советовал. Там полимерная пленка с напылением, даже смотреть через нее можно. Циклон из графита делает.
Ну а если так не свелась, придется кусочки фольги подносить, потом меди или шайбочки.

andron

Скорее всего невозможность сбалансировать в ноль - результат неравномерности намотки или несиметричности(полной) обмоток или не сторго в одной плоскости. У меня процент "безшайбочных" ~70%.
Но советую не парится. Я проводил эксперемент- на катушке которую сбалансировал "чисто". Специально чуть расстроил витком и добалансировал монетой. У меня чувствительность осталась прежней.

ПКН

А как происходит процесс настройки? С графитом ясно экран общий для всего. А сотдельными экранами? Сбалансировал, заэкранировал- ушло. Разэкранировал подстроил заэкранировал-лучше. ну и итд. Есть какая-то метода? Или все-таки Уходит не сильно? Я и-за этого только с 2Д и работаю . Там все проще, хотя и сложнее
Константин

Коляй

Может и появится метода, когда сделаю катушек 10-20. А пока я прежде чем экранировать РХ, от неё два витка про запас отмотал, а потом экран намотал, но эти два витка ушли на петлю. Циклон кстати, тоже сами обмотки графитом обмазывал.

ПКН

Уточни пожалуйста, 2витка после перехода через 0 или после.
Кстати про графит . Я тут недавно фирменную(пинпоинт) катушку убил,так в ней графит напылен на вю внутреннюю поверхность,без разрывов. Сопротивление по крайним точкам ,по диаметру 30-35 ком.
РС.

Коляй

Полностью сбалансированные катушки, одна ТХ уже в экране, а перед тем как РХ экранировать, про запас два витка от неё отмотал(что бы в случае чего опять экран не разматывать).
Сопротивление одного метра полимерной ленты с напылением - несколько ом! Я думаю достаточно вообще тонким проводком РХ обмотать. Надо будет попробовать.

ciklon

Коляю.
Не надо париться с выбором подключения обмоток, надо один раз определиться со схемой и метить начало намотки, чтобы знать, как их укладывать на место, по часовой или против. А потом выйдет, что выбранная фазировка не катит с прибором, вот засада будет. Цветмет будет совсем не цвет. Поэтому схему не надо менять. А если будет остаток, то надо определиться, куда резонанс ушел РХ. Уменьшить для начала кондер и попробовать витком и т.д. Ну и монеткой, нормально... Никаких проблем. Особенно на маленькой катухе, супер... А экран, если в коробке все делать, лучше всего общий, графитовый. Метал все таки уводит баланс. если уж о нем говорить. Начнешь закрывать- морока...А графит практически до фени...проводит, а не метал.

Коляй

Я менял концы ТХ, только уже на разъеме и фазировка вставала на место, баланс чуть-чуть уходил, что легко выравнивалось петлей. А вообще то лучше конечно записывать все, надеюсь что теперь буду.
Экран сделал один раз из графита общий, перемазался как бес и вес прибавился (может лак не тот брал). А где металл? У меня в экранах такой металл, что через него смотреть можно. И даже Анкер-50 этот металл не "видит".

ciklon

Ну вы блин даете!!! Как же ты по Руссе ходил, черный весь? Могли как нелегала сцапать А замесил наверное на гудроне?

Коляй

Замесил на каком то быстросохнущем лаке, а по Руссе грязный не ходил, потому что возился на работе и отмывался этиловым спиртом, а вот за это можно било б реально и по репе получить от алкашей.
А пленкой я сами обмотки экранирую.

ПКН

Что-то с графитом не складывается.
Намолол стакан, сжег кофемолку, развел на ПФе, покрыл корпус,
три дня сушу ,а токороводящности не вижу
Чего не так сделал?

andron

Странно очень. Какие пропорции. Я брал 2к3 (2порошка, натертом напильником) и 3части лака. Можно и 1к1 по объему естественно. Сохло на Пфе ну максимум 4-5часов и уже не бралось.

ПКН

О графите.
Эпопея закончилась сменой лака, все путем,экран работает.
ПФ олифой оказался.


ColoneL

Коллеги, все выходные проигрался с созданием датчика. Вернее с попыткой его создания. Вот что я делал и что у меня не получилось:

За основу брался алгоритм http://md04.narod.ru/01a.html

Все катушки мотались (и в дальнейшем укладывались) по часовой стрелке: L1 (83 витка) и L3 (~50 витков) вместе проводом 0.45 (диаметр оправки - 190 мм), L2 - проводом 0.25 (275 витков, диаметр оправки - 100 мм). Катушки L2 и L3 включены встречно.

Резистором R3 выставляется максимальная амплитуда на передающей катушке L1. У меня получилось около 720 Ом. Далее, подбирается конденсатор C4 (~0.2), чтобы добиться резонанса. Размах на катушке получился около 50В, при амплитудном значении тока 160 мА. Частота около 8КГц.

Далее подбираем емкости С11, С12 чтобы добиться максимума напряжения на катушках L2+L3, после чего начинаем отматывать компенсационную катушку до минимума напряжения на L2+L3. Затем оставляем кусочек на петлю, укладываем ее. Остаток докомпенсируется всяким металлическим мусором.

И вот после все этого меньше 30 мВ на приемной катушке никак не выходит. Несмотря на то, что я мотал передающую и компенсационную катушки 3 раза с различным качеством укладки и увязки витков. Перекидывал концы и всех катушек во все возможные положения. Увы.

И где лучше расположить платку с DA13? Я ее помещал между катушками, но она ведь вносит свой немалый вклад в расстройку контура.

Подскажите, где кроется у меня ошибка.

Может у кого есть свой алгоритм намотки, настройки?

Спасибо.

P.S. Уважаемый Anker, какие характеристики ваших катушек (прием, передача, компенсация, их размер и сечение провода)?

andron

Ну а зачем компенсационную 50 витков наматывать толстым проводом? Это ведь лишний вес. Должно все получаться. У меня же получается.Докомпенсируй согнутой монеткой и расположеной с другой стороны, от платы буфера, на приемной катушке. Нужно точно искать положение и совместно менять положение настроечного витка.

ColoneL

50 витков весят не много, все одно штук 10 отматывать. А вот на счет монеты интересно - гнуть ее зачем?
И еще, к 30мВ у меня оставалась не чистая синусоида, а эдакая куча мусора - вряд ли ее можно одной монетой. По крайней мере мне не удалось.

andron

Согнуть для того чтобы ложить на обмотку приемной и потихоньку надвигать на сторону центра, но при этом одновременно пытаться компенсировать витком, просто монетой докомпенсировать удается редко. Тут не технология, а просто опыт нужно, после десятка намотаных катушек все начинает получатся легко и непринужденно.
Оценить остаток можно только на выходе уже усиленых каскадов(в данной схеме ДА3.1) и разделить на кооф ус каскадов. И еще раз подобрать резонанс на приемной катушке.

ColoneL

Чего-то я не соображу: остаток в 1-3 мВ мусора нужно получить на выходе ДА3.1? Или непосредственно на самой приемной катушке?

andron

Читай внимательнее. Полученое разделить на коофициент усиления данного каскада. Например получил 200мВ и вспомнил, что данный каскад усиливает 1:10 (Соотношение резисторов)/ Значит на катушке 20мВ. Но мерять на катушке не стоит так как любой щуп, тем более без делителя, вносит свои дополнительные разбалансы, емкости и сопротивления

ciklon

Одна из ошибок, больших, заложена в настройке резонанса РХ. Когда катушка не скомпенсирована, то РХ является нагрузкой ТХ, большой. Она своим нерезонансом уводит частоту резонанса (генерации) в сторону, т.е. навязывает свою фазу, влияет. Если бы кварцованная- другое дело. Поэтому я советую настраивать резонанс РХ отдельно от конструкции катушки. Запустите ТХ в свободном режиме, пускай себе колебается. А РХ подключите к осциллографу и расположите в полуметре от ТХ и настраивайте себе тот резонанс. Потом вложите на место и не трогайте его. Но настраивать надо как можно точнее, от этого будет зависеть качество баланса и чувство в итоге. Остаток если получается в виде букв М, перевернутых- так это вторая гармоника, которую не вычтешь, но она и не мешает, совсем...А так выходит, по мере разгрузки ТХ частота плывет к резонансу именно ТХ...Не правильно
А наматывать СХ толстым проводом совсем не надо. Вот петлю-можно и потолщее, меньше плывет. Предметы можно и комбинировать, разный металл. Латунь хорошо, алюминий. Все зависит от точности резонанса РХ!!! От этого не компенсируется, если нет других видимых причин. Точно попасть в резонанс трудно, да и невозможно. Поэтому приходится применять корректоры (железки). У меня достаточно кусочка фольги (Ал) или монетки СССР 2-3 коп. Если приходится ложить на РХ- значит резонанс не там, где надо...Аккуратно с этим. Все это качество, удачная катушка...

klod

Как это отдельно от конструкции настраивается резонанс РХ ведь компенсирующая все равно мотается всместе с ТХ? Поясните плиз
И второе если я настроил РХ в резонанс при отмотки компенсирующей он все равно уйдет?

ciklon

Практически установлено, что СХ на резонанс не влияет. Настраивать можно (нужно) отдельно, а потом его не трогать. Он никуда не денется. Но надо поточнее...Потому, что если одновременно, то нескомпенсированная СХ начинает мешать (и мешает) самой ТХ, индуктивная связь высокая. Подстраивая РХ, тянешь за собой и ТХ. А сначала скомпенсировать а потом подстроить резонанс не выйдет. Потому что любое изменение резонанса будет увеличивать амплитуду, просто не будешь знать, что происходит.
Тот остаток, нескомпенсированый, именно и есть несовпадение фаз ТХ и резонанса РХ. Но его можно скомпенсировать мет. предметами (маленькими)


IRF840

У меня частота 6,67кгц. Напряжение и ток в норме(55в , 120ма). 75 витков 0,45. Надо-ли отматывать часть витков, чтобы повысить частоту?

ciklon

Если катушка уже настроена, то позновато...А если говорить о частоте, то это довольно интересная тема. Мне лично не понравилось на 4-5кГц. Падает добротность РХ и с чувством на металл что то происходит. Вот на 7-10кГц все нормально с металлом и с добротностью...Так что лучше не витки, а кондер уменьшить. А витки лучше бы добавить, это же эффективность ТХ!! Я мотаю 120 и ничего. Ток поменьше а поле побоьше, ровно на 30%...Правда провод 04...

IRF840

Спасибо. Уменьшил конденсатор. C большим количеством витков тоже попробую - какой ток для 120 витков считать нормальным?
Вопрос по компенсирующей обмотке - ее высота должна быть равна высоте ТХ? Высота всех трех обмоток должна быть равной?

Я спрашиваю потому, что если обмотки ничем не пропитывать (как советовал Ciclon), а только обмотать скотчем - одинаковой высоты у меня не получается. Читал что для пропитки обмоток можно использовать мебельный лак.
В общем - прошу разъяснить этот вопрос.
И еще вопрос про нахождение резонанса методом Ciclona - я настроил его с помощью 1нанофарадных конденсаторов - нужно-ли взять конденсаторы еще меньшей емкости (чтобы точнее подстроить) ?

ciklon

Высота обмоток не играет никакой роли. Точка баланса будет достигнута при любой высоте (существующей) катушек. Ток в катушке ТХ оптимальный тот, который позволяет достичь оптимального чувства прибора. Он может быть и 10ма и 1000ма, все относительно. Конечно, чем больше ток, тем сильнее поле. Но растет потребилово, это раз, а второе, это растет поле рассеяния (боковое) вернее это не поле растет, а растет чувство с боку. Особенно, если катушка большая. Поэтому оптимальный ток - вопрос относительный. Почему я увеличил кол. витков? Потому что простое снижение тока можно сделать обычным резистором, но эта мощность уйдет в тепло, а так ток снизился, но за щет увеличения соотношения ток/витки. Нам нужны ампервитки. Перемножить ток на витки и получишь цифирь, характеризующую эффективность излучения. Например 014А*120в=16.8(а/в) а при 85 витках ток будет около 180ма=15.3(а/в) из этого виден явный выигрыш в потребилове. Вот составляющая КПД всего девайса. Сама ТХ на баланс и проч. не влияет. Она создает только первичное поле...

Компенсирующая намотана вместе с ТХ. как она может быть больше или меньше самой ТХ?
По поводу настройки, такая уж прецизионность не нужна, все равно не угадаешь, где то сместится, неизбежно. При чем если добротность не высокая, "обычная" то вполне... А разные пропитки только ее снижают, по любому. Надо быто точно уверенным что данная пропитка не повлияет на добротность, надо проверять. Но это ниченго не дает! Вот те балансировочные петельки и предметики все портят, и конструкция несущей. Если будешь делать на стеклотекстолите и заливать эпоксидкой- будет плавать, несмотря ни на что. Думаешь, почему Анкер высокое питание сделал? Ты у него спроси...Он точно знает, зачем это нужно...и от чего это. При "правильной" конструкции это практически незачем...хотя полезно

Сделаешь штук 15 катушек, половину викинешь, тогда научишься...

IRF840

Какое должно быть сопротивление у графитового экрана ТХ катушки 250мм если мерять по диаметру?

Пока у меня сопротивление экрана по диаметру 390к.
А может, пустить поверх экрана тонкую проволочку -"вплавить" ее в графитовый экран?

ciklon

С самого начала необходимо любым способом закрепить тонкую луженку, полукольцо . А как же к нему тогда припаяться, к экрану? Это понятное дело..А сопротивление по диаметру, это как? Между двумя произвольными точками? Тогда многовато, однако. Мало графита. Надо 50/50 с лаком...Надо, чтобы среднее сопротивление было 2-20ком. Иногда приходится подкрашивать плохие места, пробелы, которые не углядел... А "производство" графита, отдельная тема...

IRF840

Cпециально обследовал пару конечных остановок троллейбусов - ни одной щетки не нашел - может, теперь их сдают на восстановление? Раньше, помню, валялись на конечных остановках. Стержней надо не много - это стержни ЦАК-6, 15штук в коробочке, диаметр 2мм.
Хочу спросить - до начала балансировки (резонанс найден и катушка РХ лежит по центру ТХ) какая амплитуда сигнала на выходе повторителя примерно может быть?РХ у меня 350 витков.
Как я прочитал в другой ветке - компенсирующая обмотка (по методу изготовления катушки уважаемого Ciclona) должна быть намотана поверх ТХ? Или фраза "вместе с ТХ" означает, что при намотке ТХ - когда до конца намотки остается нужное количество витков, присоединяем провод СХ и мотаем до конца двумя проводами?
Из той же ветки вычитал ТХ-210мм, РХ-105мм, CХ-55витков, РХ-350витков. А какое количество витков, уважаемый Ciclon, каждой из катушек будет для диаметра 250мм?

ciklon

Ну вы, блин, даете...Опять с начала...
Мотаешь ТХ на оправке....Завязал узелок на начале, потом так же поверх мотаешь СХ, но витков несколько больше, с небольшим запасом (10 скажем). Потому что конкретное кол. витков будет зависеть не только от соотношения диаметров, но и от кол. витков РХ. При одном и том же кол витков но разных диаметрах приходится мотать экспериментально...Поэтому конкретно надо подбирать... Теперь не снимая с оправки, слегка прихватываешь тот проволочный бублик так, что бы он имел рабечее состояние. Снимаешь и укладываешь в будущую катушку. Запускаешь генератор, настраиваешь отдельно РХ в резонанс, имея опорную частоту по факту. Лучше бы ее померять, чтобы потом знать, для удобства. При отключеном буфере!!! предварительно настраиваешь всю систему, подбираешь фазировку СХ, отматываешь ее до состояния баланса, когда на выходе РХ практически 0 или чтото около этого. Должен увидеть переворот фазы. Все, на этом предварит закончилась. Потом увязываешь, уматываешь, уклеиваешь или что там еще надо, до кондиции ТХ (вместе с СХ, понятное дело), ааа... Отматываешь обычно 2-3 витка СХ после предвар баланса. Потому, что после увязки обмотки уплотнятся и связь увеличится...это на перед как бы .. Потом устанавливаешь все на место, проверяешь резонанс, подстраиваешь более точно, потому что частота уйдет (кварцованные системы в этом отношении удобнее, частота не гуляет, только амплитудами занимаешься) и занимаешься окончательной балансировкой, проверяешь, доматывать или отматывать теперь, пролетел или не пролетел, и на сколько Я термоклеем прихватываю тот "лишний виток" прямо поверх ТХ. И только теперь, подключить можно буфер, поглядеть и окончательно сбалансировать. Рассказывать долго...Я же говорил, штук 15 сделаешь, остальные сами пойдут...
При 250мм надо будет подбирать только СХ, с большего отматывать до нужного, я делаю только так. Доматывать как то неудобно...
Кажется геморройно, конечно, но когда все знаешь, нет проблем...
А за щетками ты к Вагоновожатому подойди, скажи мол в стиральной машине щетки полетели...так на замену...

Все обмотки снабжай узелками начало, привыкай к однотипной укладке, что бы потом не гадать с фазировкой. РХ можно просто переворачивать, в поисках фазы/противофазы с СХ...

IRF840

Намотал сегодня ТХ 120 витков - 150вольт дает и ток 160ма. Опыт, однако.

ciklon

Такой ток большой...А какой провод? Наверное 045, не меньше...Это ток в контуре?

IRF840

Да, в контуре. Провод по изоляции 0.42, так что это или 0.38 или 0.4.
Да я ее пока отставил в сторону (на будущее) - взял с 75 витками и конденсатором подстроил до 8кгц. Генератор "запихнул" в Micro-Cap - здорово, даже ступеньку на синусоиде воспроизводит.
На выходе генератора у меня почти идеальный меандр, только фронт имеет маленький наклон - прогиб полок (как на фото) никак не выходит (изменяю R3), но прогиба нет и в Micro-Cap - так что думаю-все верно.

ciklon

Наклон меандровых фронтов, это из за быстродействия ОУ. А "прогиб полок на фото", это не выход ОУ, это уже сбалансированная катушка, выход РХ. То вторая гароника. Такая картинка будет при невысокой добротности РХ. У меня тоже такая была, а при теперешней катушке практически синус. Полоса то ведь Уже. Это же полосовой фильтр, понятное дело... А большой ток, это не достоинство, а недостаток. Как это ни странно звучит. Потому что ток должен быть оправдан параметрами. Можно получить на 250мм катушке 40см и при токе 50ма. Поэтому я и говорю, "большой ток". Тут надо оптимально. Но больше- не меньше..

IRF840

Сегодня намотал новые катушки ТХ 75витков, РХ270 витков, СХ 35витков - и прямо "в десятку" - увидел тот самый переворот фазы при отматывании витка. Спасибо Ciclon за руководство и разъяснения.
Теперь отмотаю 2 витка от СХ, обмотаю экраном СХ и ТХ (упаковка от цветов - самое тонкое напыление), экранирую РХ (сначала скотчем обмотаю обмотки, потом проволочка по диаметру, сверху экран и опять скотчем)и буду укреплять все обмотки на пенопластовом основании с помощью термоклея. Потом еще подстройка и подсоединение к повторителю. Правильно я понимаю?
Увеличил R1 до 7,6ма - ток в контуре стал 138ма.

Значит, такое увеличение R1 допустимо?
Так конденсатор С42 надо ставить"+" к коллекторам? И на схеме и на плате он стоит минусом к коллекторам.

ciklon

Фазировку еще будешь делать. Это когда у тебя катушка будет давать цвет и черный наоборот. Тогда ТХ будешь менять местами концы...ну и перебалансировать. Вот для этого надо начало-конец метить, чтобы знать, крутить или не крутить...
А кондер ставь так как надо...а то будет как у Андрона, греться...Конечно + к транзисторам...потому что электролиты как нипель. В одну сторону дуя, а в другую х...рена собачего....

А Р1 это просто датчик тока, с которого снимается сигнал положительной обратной связи ну и т.д. Какая разница, какой он будет? Была бы генерация и хватало току в катушке...

IRF840

Катуха из "твердого" пенопласта, сверху оклею на эпоксидке стеклопластом (сегодня купил - тонкая стеклоткань пропитана каким-то составом, зеленоватого цвета) будет прочно.
Канавки под катушки уже сделал - на ночь покрою графитом канавки и места на крышке, потом поставлю катушки, прихвачу термоклеем, настрою - вроде так. После окончательной настройки термоклеем катушки заливать(полностью канавку с катушкой) или нет?

ciklon

Чтобы не придумывал, критерий- вес. Если боьше 500гр все вместе, то уже тяжело...Так что, чем меньше всякой всячины, тем легче. А термодрейф будет полюбому. Но он тем меньше, чем сильнее отвяжешся от окружающей среды. А крепление какое, за что носить будешь?. Нагрузка при переноске тоже влияет. Поэтому ищи корпус какой нибудь. И в него. Носить за корпус, нагрузка на него. Я делал в крышке от ведра. Отлично... 210мм выходила. Тут чувство высокое, так что надо максимум учесть...

А заливать все термоклеем зачем, что это даст? Только приклеить и все. Главное петлю залить. Тут можно и смолой...Но не спеши все с первого раза. Сделай баланс, закрепи. Потом подожди день, откорректируй, потом еще. Поэтапно. Уйдет дней 5-8. Должна состариться, хоть немного... Поколдуй

IRF840

Корпус - такая-же пенопластовая штука, только без канавок, оклеена стеклопластом, сверху уголки из пластмассы. Про крышку я тоже думал - сегодня еще посмотрю подходящую.


klod

Сбалансировать катушку удается лишь тогда когда на приемной поместить кусочек латуни именно на ней это нормально или у меня что то не так? Другой кусок размещается между передающей и приемной. баланс получается очень критичным, остаточный сигнал гдето 3-5 мВ ну оченькритичень к расположению петли и кусочков латуни.
Приемная и передаюшая катушки экранированны фольгой из конденсаторов, попытки сделать экран из графита ничего не дали сопротивление экрана несколько десятков Гом графит смешивал с ПФ эмалью в соотношении 1:1 или эмаль дрянь?
Это моя первая катушка так что буду раз любому замечанию.

ciklon

С графитом это ты чтото намудрил...Ты проверь, графит ли это...Может тонера сипАнул...от лазерника... Лак пополам с графитом не может давать такое...Любой лак. Он только связующее. Когда высыхает- ужимается и крупицы еще больше сжимаются. У меня по площади дает 05-5ком...Можно допустить даже и 20ком. Но стремиться надо к меньшему сопр. Подмазатьгде, ежели пропуски...Я даже ПВА применял, чтобы пенопласт не плавило, а сверху тонюсенькой пленечкой смолы эпокс. от влаги...Луженки кусок не забудь поначалу пришпандорить. Как паяться к такому ? А почему ПФ, что это за такое?
Нитролак, или ПВА.
По балансу. Если надо совать много железа, значит не точен резонанс РХ. Конечно, точка баланса чувственная, как клитор...Ёпрст. Перепроверь резонанс, как можно точнее. Вынь РХ из основания и на 30-50см от ТХ перепроверь осциллографом. Чудес (сильных) не должно быть... У меня хватает кусочка фольги, ну и петлей, понятное дело... Такую точность баланса все равно не удержать. Достаточно... Она все равно уйдет, в каких то пределах, но это ни на что не влияет. Это термодрейф, тут наука бессильна. Схема Анкерская все простит. Так что можно грешить..

andron

Я с ПФ делаю.Супер.Это пенто-фталевый лак сохнет сутки, пластмас не жрет.

ciklon

Так если коробка из полистирола, не страшно (даже наоборот), лишь бы пенопласт не плавился...Если коробка из полипропилена, как ее покрыть? Приходится покрывать сам пенопласт...

IRF840

Имеет значение графит - я сначала взял с карандашных стержней, натер - сопротивление горки графита, лежащей на бумаге, было очень большое, а "троллейбусного" - примерно 3к.
Смешиваю с пековым лаком 1:1 по объему - супер, сопротивление по диаметру 260мм - 12к и пенопласт не берет. Но проволочку поставлю - не помешает.

Коляй

Графит с карандашей? Так там же от в перемешку с глиной! Причём чем больше "твёрдость" карандаша, тем больше глины.

klod

Размер куска латуни 1.5*1 см а второго 1*1 много это или мало не знаю. Но без них баланса не получается.
Резонанс в приемной настраиваю по максимуму амплитуды когда катушка лежит в центре а передающую запитываю от генератора.
Может у меня большая (3*3,5см) плата под повторитель я грешным делом оставил на ней большую поверхность под землю и поэтому не удается сбалансировать без посторонних предметов?

ciklon

Баланс есть не что иное, как баланс амплитуд и фаз. Т.е. их равенство. Фаз естественно противоположных по знаку. Амплитуду мы выставляем витками СХ, а фазы выравниваем резонансом РХ. Настрой резонанс РХ в далеке от ТХ, поточнее. Тогда достаточно будет кусочка фольги, в крайнем случае может ферритика...А размеры платы тоже повлияют, фольга медная однако...Вопросов хватает. Баланс- дело чувственное...

IRF840

"Главное петлю залить. Тут можно и смолой..." - после окончательной настройки и подсоединения к повторителю залить только ТХ и СХ термоклеем? Правильно я понял?

andron

Да зачем их заливать? Достаточно хорошо приклеить, хорошо увязаные и пропитаные епоксидкой обмотки.Мое мнение, что воздух является лучшим теплоизолятором(в закрытом пространстве) чем клеи.Я заприклеиваю к ребрам и потом стучу и играю в футбол катушкой, после опять доклеиваю если компенсация ушла.Лучше удели внимание гидроизоляции , что-бы не наступить на мои грабли(смотри пост в теме анкер-50). Мужики делаете головки как для подводного плаванья!!! Я(теперь) залил воском весь буферный каскад,заклеил корпус катушк, просверлил дырку и вставил трубочку от использованого стержня, нагнетая воздух и обмазав мыльной водой нашел еще 4!!! дырки.Зато теперь я спокоен Если кто хочет испытать те же чувства, что испытал я намедне, когда пошли находки, а детектор начал пороть фигню. То тогда достаточно прикруть все, чтобы стильно смотрелось и плюнуть на мои рекомендации

IRF840

"Главное петлю залить. Тут можно и смолой..." - это Ciclon рекомендовал - я так и собираюсь сделать, просто хотел уточнить, что называется петлей (я понимаю- ТХ+СХ).
Мы(наберусь нахальства сказать за всех ), начинающие, внимательно слушаем все ваши советы и благодарны за них, плеваться никто не собирается.
Катуха у меня из двух пенопластовых кругов 20мм толщиной, в нижнем сделаны канавки, покрытые графитом, на верхнем графитовые покрытия над канавками (верх экрана). Потом обклею стеклопластом (верх, низ,сбоку) на эпоксидке. Совет про герметичность учту.

andron

Да нет универсальных рекомендаций.Все ваяют, что во ,что гаразд но можно выделить основные требования. Катушки должны быть сбалансированы - это значит, что взаиморасположение в плоскости и соотношение витков должно быть подобрано,зафиксировано и неизменно. Обмотки должны иметь каждый свой или общий экран который должен содержать минимум металла. От ударов ничего не должно смещаться,хлюпать и отклееватся, так как невозможно ходить по лесу как будто несешь вазу с цветами И в катушку не должа попасть влага, как это случилось у меня Да и вес чем легче тем лучше

ciklon

Петля, это не ТХ+СХ, это апендицит от СХ, при помощи которого и можно довести сам баланс до кондиции, возможно с сопутствующими предметами... Это как бы лишний провод, найдя положение которого, его длинну, может даже перекручивая в каком то месте и можно выбрать оптимум. Как еще витки подобрать точно? Если удалось угадать - это невероятно. Все равно надо чем то подстраивать...А чем еще тогда неделю заниматься, при старении технологическом? Вот ее зафиксировать надо, ОНА будет влиять наибольше на стабильность баланса... !!! Это просто свободный в пространстве виток (минивиток)
Эх, Одесса, жемчужина у моря...

IRF840

Понял, спасибо.
В оправдание своей "непонятливости" могу сказать, что в ответах на мои вопросы содержится всегда что-то новое. Например - где в конференции (на 26 страницах обсуждения) упоминалось, что СХ можно мотать поверх ТХ? А сейчас прояснилось, что петлю можно не только перемещать, но и перекручивать(вот и попробую-а то застрял на 40мв и ниже не опускается).

andron

А Cx и нужно мотать поверх Tx или вернее вместе с Тх. Но конец который соеденяется с Rx идет не прямо по кратчайшему пути, а выкладывается петелькой с помощью которой и осуществляется "ловля блох" Главное не перекрещевать ее с обмотками, а играться , выкладывая ее, между ними, в ту или иную сторону, ближе к приемной или передающей.

IRF840

Я намотал 75 витков ТХ, а потом (после того, как намотал все 75 витков) поверх намотал СХ.
Я про перемещение петли понял - так и стараюсь делать, но пока ниже 40мв опуститься не удается (я еще применил дополнительно 3 копейки советские). Сегодня продолжу - попробую разные варианты.
В конференции говорили, что РХ 350 витковая легче в настройке - попробую и этот вариант.

ciklon

Э неее.... Настраиваются все одинаково, разница в отдаче катушки. А насчет попробовать, это как сало...Че его пробовать, сало оно и есть сало. А если пробовать, то надо всю катушку делать с начала, потому что СХ увеличится. Отношение к РХ при том же диаметре...Опять надо угадывать..А те твои 40мв- вполне нормально...3 коп, вполне...Это цена того баланса... (шутка юмора)

Все нормально... 40 покатит...

IRF840

Ну, насчет сала не совсем согласен.
А вчера добился 20мв с 1коп советской.
Cвязь между количеством витков СХ и РХ понятна - сразу мотаю с запасом и понемногу отматываю.

ciklon

Что я заметил, так то, что балансировать выходит только с 3коп СССР. Метал там как раз и фольга алюм. Все, другое больше ничего, не подходит. Можно конечно подобрать, но с этим лучше всего...А в принципе надо вообще без металла. Можно менять фазу всей системы, иногда лучше балансируется, но в схеме тогда надо инвертор придумывать, или фазовращатель крутить... Или перекидывать фазу ТХ или РХ и СХ навыворот. Бывает что отличие очень большое. Это связано (мне так кажется) с симметричностью расположения СХ в горизонтальной плоскости. Это надо было бы проверить, но это уже не интересно.

IRF840

Если есть 40мв с 3 копейками - запихиваю все в корпус (подсоединяю повторитель) и двигаюсь дальше - добиваюсь герметичности катушки - так я понимаю?

andron

Если добился устраивающего тебя результата то при последующих манипуляциях старайся его не потерять.Герметичность это уже в самом конце.Еще подпайка экрана внесет свою лепту в лучшую или худшую сторону.

IRF840

Я помню, что за этим надо следить.
Экран сделал графитовый - как рекомендовали.

Но все-таки мне хочется "как у людей" 3мв, а не 30мв - как сейчас.
Может быть, ColoneL уже решил эту проблему и может написать, "где собака порылась".


Kai

Как вариант использую в качестве Экрана металлизированную пленку для тонировки стекол. Обрезки пленки можно найти в местах, где тонируют авто.
Добился около 5 мв , но это с 2 копейками поверх RX на расстоянии 1 см. TX 210 мм
Чувилка пятак 35-40 см . Есть проблемы с термокомпенсацией . TX не приклеена к СX.
Корпус пластик . с ребрами как на подставке мона.
Подразумеваю что TX (провод 0.61 ) греться. Фаза плывет первые 10 мин работы. У кого какие результаты с температурой ??

ciklon

Обмотки ТХ и СХ должны быть скреплены, т.е. единое целое. Нагрев провода, даже и толстого имеет место, но это очень малая величина. Больше влияет сам корпус, его ведет и коробит. Так что надо с этого начинать. Но это не разбаланс индуктивностей, а дрейф на уровне поля. Это не вызовет никаких последствий. Поднеси катушку к вазону с цветами и погляди, что будет, какой там разбаланс. Он то не влияет на дискрим...Схема компенсирует эту ошибку легко...Не боись, паяй дальше... Советую почитать форум о катушках...там уже столько жевано-пережовано об этом... А провод для ТХ можно и потоньшее Вес, знаете ли...

Traveller

Катушку делал из подручных материалов - точнее из бобины для обмоточного провода (из щёчки катушки). Исходя из этого получились такие данные: TX- диаметр 23,5 см,100 витков (ПЭЛ 0,45); RX- диаметр 14см, 333 витка (прикол)(ПЭЛШО 0,17);COMP- поверх TX, 60 витков(ПЭЛШО 0,17). Между TX и COMP - электростатический экран из резинографита (электропроводная оболочка от шахтных кабелей ГРШ). Корпус изнутри покрыт графитом - сопротивление 500 ом. Катушки не залиты ничем (по мелькавшему на форуме совету ciklona), обвязаны капроновыми нитками и обмотаны поверх RX - медицинским лейкопластырем, TX & COMP полихлорвиниловой изоляцией.
Генератор кварцевый, формирователь синуса по схеме Фазитрона (гораздо качественнее, чем на диодах),
раскачка TX принудительная - 2 каскадами: 1- усилитель, 2 - инвертор с к.ус.=1(на OP07).Питание двуполярка по 5,5 В.
Амплитуда на TX, если верить оссциллу = 100 В( китайские цифровики зашкаливает даже на 700В). ЭДС в COMP и RX такая, что при прикосновении (случайном) к графитовому экрану - искрят.
При включении RX и COMP встречно - последовательно - остаётся разбаланс примерно 0,5 вольта и никак не убирается - просто сдвигается фаза от противо-(COMP) до синфазного (RX). Баланса кое-какого (10 мВ) удаётся добиться, только положив почти по центру (!!!) контура кусок (11 см) ножовочного полотна от пилы по металлу. Бред какой-то... Может, кто встречался с подобным - помогите, будь ласка. А может причина в том, что диаметр RX не равен половине TX ? Кто знает - подскажите.
И ещё, есть идея балансировать (эти остаточные 0,5 В) после повторителя - дифференциальным усилителем - на один вход выход головки на другой через переменники с дополнительной обмотки (витка 4) с отводом, от середины посаженным на землю - то есть фаза от 0 до 180 с чистым синусом. Может, кто пробовал, как поведёт себя такая схема в полевых условиях - ведь почвы бывают разные ...

andron

Попробуй поменять соединенные концы Rх и Сомр (если были соединены концы - подключи начала) Попробуй поменять подключенные концы идущие на буфер, местами. Попробуй поменять подключение Tx овых концов.. Попробуй соединить экранный конец в другом месте (лучше к середине экрана , если плясать от разрыва. Я надеюсь вы не забыли оставить разрыв при экранировке) И не забывать все время искать оптимум настроечной петелькой.

Traveller

Концы вроде лепил и так и эдак. В экране разрыв есть - 500 ом - это от начала и до противоположного конца экрана.
А вот отвод сделал то с конца, хотя и читал статьи по экранировке - бывает. Вот ещё вопрос - Вы писали о невозможности сбалансировать обмотки при несимметричности или неравномерности. Можно ли чуть-чуть поподробней, потому, что обмотки были специально намотаны "внавал" для уменьшения собственной ёмкости. Или мотать следует строго "виток к витку", невзирая ни на что? Вроде на таком расстоянии долна действовать сумма полей всех витков , хотя я могу и ошибаться...

andron

Хотя, как писал Коляй, схема Анкера и прощает приличную нескомпенсированость но я стараюсь получить минимум физически а не подмешиванием противофазного сигнала.Ксати у Костина в Фазитроне эту же роль выполняет спаренный цифровой резистор, управляемый двумя портами процессора. Может и прав Коляй – не фиг заморачиваться?! Наматываю обмотки на оправке изготовленной из крышки для мелкого короба и поэтому получается ровно, но естественно не виток к витку. Компенсирующая должна быть плотно увязана с передающей(это уже когда определишься с витками для скомпенсированости. Но пару витков придется выдернуть так как при увязке баланс уйдет в плюс) У вашей конструкции настораживает диаметр приемной. Я всегда делал с половины и не могу сказать с уверенностью, что это не влияет на невозможность добиться нуля. Мне при невозможности скомпенсировать помогало замена концов. Сначала пробовал поменять местами идущие на вход буфера и общий, если не помогало то соединял их вместе, а соединенные разрывал и пускал на плату буфера.

Коляй

А фольга здесь притом, при чём и кусок ножовочного полотна. Между прочим я тоже делал катушку из бобины от проволоки. И между сомп. и РХ обмотками экран делал, правда из фольги. Сейчас на работе так и валяется несбалансированная. Да, вспомнил, тебе наверное импортный патент попался, где между комп. обмоткой тоже экран. Я тоже раз на эту шнягу повёлся и ничего не получилось. Потом сделал как все делают и всё пошло. Выкинь резино-графитовый экран, и всё пойдёт.
Андрон, я то тоже тчательно всё балансировал. А потом когда платку с повторителем вклеил, пришлось пару кусков фольги добавить. Ну а раз уж отвалились, почему бы и не попробовать без них?


IRF840

Прошу подсказать - если катушка сбалансирована и я хочу проверить ее чувствительность - подключаю осцил к выходу буфера - должна ли изменяться по амплитуде осциллограмма при перемещении 5 копеечной монеты НАД катушкой (катушка лежит на картонной коробке) на высоте 50см?

andron

Сложно так замерять чувствительность катушки. Чувствительность покажет все в комплексе, собранная и настроенная плата и данная катушка. Влияние - рост амплитуды с одновременным изменением фазы будет, но увидеть это проще хотя бы после каскада усиления, а не прямо с буфера.

IRF840

То-есть, став осцилом на DA3.1 - должно быть изменение формы сигнала? (ведь все-равно, над или под катушкой перемещается монета).

ciklon

По чувству. Реально оценить чувство без прибора нельзя, т.к. это комплекс зависимостей. На выходе катушки можно осцилл поглядеть сигнал но не более того, только для оценки качества баланса. Ну и еще для относительного чувства, на глаз...Но я должен сказать, при некотором опыте сразу видно, будет чутье или нет...Заметно, однако...
Для годографов положение фаз не критично, самое главное, там видно грунт и все, что от него отличается...Это просто визуализация фаз каналов, а не осциллограф (прецизион)...Все достаточно условно...Ну а перегруз, это конечно. Поднять датчик надо лишний раз, если забивает здорово. Но опять же, если обратил внимание на цель, а если нет, бог с ним. Не пялиться же все время на дисплей, упасть в яму можно...


Коляй

Как то грозился оправки показать, на которые катушки мотаю http://kolyay.narod.ru/opr.jpg
(Двигатель крутится вручную)

arc1

Проблемы с катушками.
Первую сделал по Андрону, из подставки для LG, сбалансировал более-менее, залил термоклеем... Чувствительность у нее хорошая, но проблема, похоже, с жесткостью- когда болтаешь штангой в воздухе, прибор пищит, не знаю, может, стоило эпоксидкой залить?
Вообще, она и так довольно тяжелая получилась, а если с эпоксидкой, то вообще, наверное, неподъемная будет.

Или, может, проблема в том, что она к штанге за край крепится, а если за центр закрепить? ( Я его не выпиливал).

Ну ладно. Сделал еще катушку- пенопласт (Styrodil, BASF-классная штука), в нем обмотки, залитые термоклеем, корпус датчика из подставок под кашпо, d=32мм, подставки залиты графитовым залом, сопротивление~ 10к. Между корпусом и пенопластом поролон.
Проблема почти та же- при надавливании на половинки корпуса, а равно и при болтании штангой в воздухе слышно мелодичное попискивание прибора. Вообще, не очень понимаю, почему оно на графит реагирует, ведь не металл вроде бы...

Думаю, может, имеет смысл, например, обклеить пенопласт картоном, на него графитовый лак нанести, а корпус тогда влиять не должен вроде...

ciklon

Любая "жесткая" конструкция (типа "подставка от монитора") будет иметь деформацию как тепловую так и механическую. Это же простая пластмасса. Она имеет конечную жесткость. Смола тут не причем. От нее только вес. Ты же не зальешь ее целиком...
Вот в коробке- это уже ближе...Деформация корпуса не передается на конструкцию катушки. Надо только чтобы несущая катушек (пенопласт) не крепился и не прижимался жестко, а только фиксировался от болтанки. И экран тут не причем... А кабелеввод был гибким внутри. Т.е. кабель держится жестко за коробку, а на несущую через свободную петельку, чтобы натяга небыло. Болтаться не будет и напряга не будет. Т.е. блин с катушками лежит свободно в коробке, а пороллоном фиксация в нескольких местах, чтоб не "плавал" при движении. Но еще надо конечно штангу смотреть, прогибы возможны при развороте радиальном из-за веса катушки. Правильно сконструированной катушкой можно в определенном смысле "косить траву" буззвучно, даже удары терпит, проверено...

andron

Ни хрена подобного! Если все жестко крепить.Клеить эпоксидкой.Пропитать епоксидкой обмотки.Все отводы и петли настроечные по низу корпуса с последующей проклейкой и кабель правильный то все тип-топ.Хоть в бадминтон играй.

ciklon

Эпоксидка кроме веса больше ничего не дает...Жесткость- да но и вес! Надо делать и легкую, однако. Если этого не соблюдать то и выйдет каменюка, зато жесткая.
Термоклей не имеет усадки и вес минимальный, я бы даже сказал очень легкий. От термодрейфа не спасает никакая эпоксидка...В коробке проще сделать хорошую катушку...А в подставке без смолы не обойтись...Да и дно тоже надо, экран графитовый...Решайте сами, что ближе.
Я бы еще советовал (всем) делать бандаж защитный на корпус по диаметру, для защиты от боковых ударов о камни и т.п. Защитит корпус от трещин...Взять пористой резины и сшить широкую полоску. Может будет спадать, надо думать...Или какой мягкой резины подобрать, чтобы натяг был..

IRF840

Может - уплотнитель для дверей? Он самоклеящийся.

arc1

Сегодня попробовал куски графита, из которого лак делал, прибор на них реагирует, модет быть, они с медью?

Вообще, в прошлой жизни это были троллейбусные щетки...
Интересно, а можно что-нибудь чисто графитовое раздобыть ,может- коллекторные щетки от двигателей каких или еще чего...

ciklon

Ну не знаю, не знаю. Я парочку спилил щеточек от тралика, нормально...Морока конечно, но пришлось попилить...ся...Прикупил хороший порошок, готовый, проблем нет совсем. А если есть металл, примеси, так цветом по идее должон отличаться...графит который Ты учти еще, что это всетаки проводник, спресован так, что его сопротивление очень мало, достаточно мало. А когда он в порошке, то проводимость плохая, аморфная структура. Говорить о том, что он вообще не влияет на поле нельзя. Ток в проводнике все равно будет, но из-за того, что он имеет большое сопрот. это не сравнить с фольгой...Фольгу то мотаем прямо на катушку, отсюда высокое влияние, а графитом я просто красил их, даже так было. Сразу балансировка затруднялась, приходилось подгонять резонанс, монеты совать...А щас нет проблем...Только коробка...

Вот только специально проверил щетку, видит как черный мет. где то с 20-18см... Но металла там нет ребята...Так что все дело в проводимости...Должен быть экран с сопрот. 2-3, 5-10ком по площади, можно допускать до 20-30 местами. Все это можно регулить колл. лака, постепенно его добавляя, разбавляя графит. Пробовать на чем то, на картонке. А потом уже и намазать

arc1

Графит еще из карандашей добывают.
Я ради разнообразия попробовал карандашом разрисовать пластмассовую крышку датчика до состояния проводимости порядка 2кОм.
Все равно датчик на него реагирует.
Решил сделать так- обклеил пенопласт малярным скотчем и на него уже наношу лак с графитом. По-крайней мере, двигаться относительно катушек графит не будет в этом случае.

ciklon

Ну и пускай себе реагирует. Почему датчик должен перемещаться относ. экрана? Это легко компенсируется той же петлей, коррекция маленькая, все верно. Главное вывод сделать правильно, луженкой... Тот разбаланс, который будет в процессе эксплуатации куда более высокий, чем от такого экрана...От тепла (солнце) !!!! Все дело теперь за схемой, чтобы вычитала хорошо это дело. И все в порядке.

Не надо малярным скотчем...Возьми ПВА с графитом, покрась, просуши а потом поверх покрой тонким слоем эпоксидки. Ну и вывод из проволочки не забудь. Нормально выходит. Не надо скотчем...
Невлияние такого экрана заключается в том, что он не меняет настройки катушки, ее индуктивность и добр...А маленький разбаланс, ерунда, компенсируется легко...

arc1

Я, собственно, о том же. Лучше, если он не будет перемещаться относительно экрана, а это неминуемо, если графит наносить на крышки датчика. А вот ПВА я еще не пробовал, это интересная мысль.
Кстати, стал заливать выемки в пенопласте, которые под катушки, термоклеем- баланс увело очень сильно. Не совсем понял- вроде, катушки были уже закреплены неплохо, а термоклей ну совершенно не проводник. И заливал я понемножку, локально, так сказать.Ну, может, конечно, где-то что-то нагрелось и деформировалось. Теперь я думаю, можно было ПВА попробовать залить или герметиком силиконовым.

ciklon

Ну вы странные люди...Зачем заливать катушки да еще термоклеем?Это ничего не даст, вообще...Ничем заливать не надо, ничем. Термоклеем можно (надо) только крепить катушку к основанию, прихватывать, можно и по кругу, но не заливать...ПВА- нормально, но он гигроскопичен (гидроскопичен), тянет влагу, поэтому его надо залить тонюсеньким слоем скажем- эпоксидки. Можешь прямо саму смолу сделать с графитом, но тут риск прошибить есть (концентрация, соотношение)...

andron

Юра ну почему если не по твоему то не верно? Я ,например, делал конструкции двух вариантов. Первый, если корпус жесткий(подставка) заливал эпоксидкой. Тяжело но монолит!!! Или на пенопластовом основании и катушки фиксировал именно термоклеем, а вот сам пенопласт клеил к коробке еле-еле в нескольких точках. Что бы не вело. И ничего пашет.Никакой гигроскопичности.

Коля

Есть недорогой клей в больших пузырях. Называется "Мастер", особенно который с припиской над названием "супер". И.Костин не от балды рекомендовал его и сам с ним работал ещё лет пять тому назад. С тех пор этот самый "Мастер" улучшился и гораздо быстрее высыхает. Пенопласт не разъедает и обладает остаточной эластичностью. Можно сматывать витки и при "застывшем" клее. Морозоустойчивый. В смеси с графитом он тоже работает, наверное.
Однако сам смешивать не пробовал, ну а куда он денется...

ciklon

andron Ну так ты же делаешь именно так, как я учил... А мужик берет и заливает, как я понял - полностью! Пусть пояснит, может я не понял...
А клей тот (Мастер) надо будет поспрошать...Я лично пользовался Драконом, пенопласт клеит хорошо, но сохнет долговато, целую ночь приходится ждать Но он густоват как для графита и на воздухе быстро вязнет, парит здорово. Лак для графита луччее...А силиконовый герметик низзя, сожрет пенопласт...


klod

Хоть в описании по изготовлению катушки и описано устройство этого изделия возникло ряд вопросов:
1. если сигнал на ТХ запускать по своему отдельному кабелю то центральная жила на конденсатор а экран к второму выводу катушки а в приборе куда этот экран?(на схеме автора второй конец катушки на нуль)
2. нуль питания и экран Фарадея разведены отдельными проводами а в приборе с чем соедитить?
3. аналогичный вопрос по экрану РХ (провод идет в экране) .
И вообще какая конструкция кабеля оптимальна?
Хотелось узнать мнение по этому вопросу у более опытных чем я в этом вопросе людей, а опыта в этом вопросе у меня нет

ciklon


Достоинство метода последовательного возбуждения и в том, что по кабелю течет ток раскачки, но прямоугольный, а не синус. Наводка от меандра только короткие фронты, которые не на что не влияют. Поэтому можно только провод ТХ в экран, а РХ не экранировать. Можно жилку "Земли" пустить отдельно, а экран землить только в приборе (и Фарадея тоже к тому экрану припаять), а можно вообще 3 провода всего. Но питание буфера - еще 2 провода. Если питать из раскачки, то только 3 штуки... Главное- в самом датчике развести цепи РХ, буфера и цепи ТХ, кондера и его провода. Распашенку сделать...в противоположные стороны. Потому как на выводе кондера и катушки (не земляной конец) синус 50-80в. Очень горячий вывод, может давать наводку. Короче говоря, надо брать и делать...советы тут можно давать бесконечно...

IRF840

А я гадаю - откуда у меня на выходе повторителя 7 вольт? Точно - неправильно развел (слишком близко). Ваш совет как-раз вовремя - спасибо.



Rambler's Top100

Служебная информация Monday, 15-Feb-2010 20:15:23 MSK
Главная портала “Ваш RUNET”
Google

Металлоискатели

Заказать Anker-Pulse2

Импульсный глубинный металлоискатель "Anker-pulse"